Taipei è una città di contrasti: grattacieli avveniristici e palazzi decadenti, templi taoisti e mercati notturni, tradizioni cinesi e libertà occidentali. Un viaggio nella capitale di Taiwan, tra storia, spiritualità, gastronomia e un’identità tutta da scoprire.

Taipei a prima vista

Taipei non è una città che conquista immediatamente con la sua bellezza. Almeno, non è stato così per me.

Arrivando dalla Cina continentale, dove avevo trovato città sorprendentemente ordinate, pulite, modernissime e talvolta quasi futuristiche, Taipei mi ha trasmesso una sensazione completamente diversa. Palazzi invecchiati, facciate annerite dall’umidità, insegne sovrapposte, cavi elettrici, strade affollate e odori intensi che escono dai piccoli ristoranti e dalle bancarelle.

A prima vista, un certo disordine. In alcuni quartieri persino un’impressione di decadenza.

Eppure, dopo qualche ora, si comincia a intuire che dietro quell’apparente confusione esiste un ordine tutto suo. La città funziona, i trasporti sono efficienti, le persone si muovono con naturalezza in un ambiente che sembra non avere bisogno di essere continuamente rinnovato per dimostrare la propria modernità.

Taipei è una città da comprendere più che da ammirare. E forse è proprio questo a renderla interessante.

Taiwan: un’identità sospesa tra Cina e indipendenza

Taipei è la capitale di Taiwan, un’isola di circa 23 milioni di abitanti, situata a poco più di cento chilometri dalle coste della Cina continentale nel punto più vicino dello Stretto di Taiwan.

La città propriamente detta conta circa 2,5 milioni di abitanti, ma l’area urbana si estende ben oltre i suoi confini amministrativi, soprattutto nella vicina New Taipei, che ne conta circa quattro milioni.

Per capire Taipei bisogna necessariamente partire dalla storia.

Taiwan fu abitata originariamente da popolazioni austronesiane. A partire dal XVII secolo conobbe la presenza coloniale olandese e spagnola, poi il dominio cinese e, dal 1895 al 1945, quello giapponese.

L’influenza del Giappone è ancora visibile nell’architettura, nell’organizzazione di alcuni spazi urbani e in diversi edifici pubblici.

Ma l’evento che ha maggiormente determinato l’identità contemporanea dell’isola risale al 1949.

Al termine della guerra civile cinese, il leader nazionalista Chiang Kai-shek, sconfitto dalle forze comuniste di Mao Zedong, si ritirò a Taiwan insieme al suo governo, a parte dell’esercito e a numerosi sostenitori.

Da allora esistono due realtà politiche distinte: la Repubblica Popolare Cinese, che governa la Cina continentale, e la Repubblica di Cina, che continua a essere il nome ufficiale dello Stato amministrato da Taipei.

Pechino considera Taiwan parte del proprio territorio, mentre Taiwan è di fatto autogovernata, con proprie istituzioni, forze armate, elezioni democratiche e un’economia autonoma.

Ma ciò che mi ha colpito maggiormente non è stata tanto la complessità della situazione politica, quanto il modo in cui questa viene vissuta nella quotidianità.

La nostra guida ci ha raccontato con orgoglio quanto sia piacevole vivere a Taiwan. Secondo lei, qui si trova tutto, si vive bene, si può lavorare, fare impresa e soprattutto si è liberi.

Quando le abbiamo chiesto se non avesse paura di un possibile attacco cinese, ci ha risposto con una sicurezza quasi disarmante:

«Se ci attaccano, sappiamo bene come difenderci».

Mi sono chiesta quanto ci fosse, in quella risposta, di autentica fiducia nelle capacità difensive dell’isola e quanto, invece, della convinzione di poter contare sull’appoggio degli Stati Uniti.

Ho percepito un forte sentimento identitario, ma diverso da quello che normalmente associamo al nazionalismo.

Non tanto l’attaccamento esclusivo a una terra, a una lingua o a una tradizione, quanto la volontà di difendere un modello di società fondato sulla libertà politica ed economica.

Naturalmente le identità taiwanesi sono molteplici e non tutti si sentono cinesi nello stesso modo. La nostra guida, però, sembrava considerare la cultura cinese parte integrante della propria identità, distinguendola nettamente dal sistema politico della Repubblica Popolare.

Una distinzione sul modo di sentirsi cinesi che mi è sembrata fondamentale per comprendere Taiwan.

Il Memoriale di Chiang Kai-shek: il monumento a una storia controversa

Uno dei luoghi più monumentali di Taipei è il Memoriale di Chiang Kai-shek, un complesso imponente che racconta la storia politica del Paese e le sue contraddizioni.

Si raggiunge attraversando una grande piazza cerimoniale, oggi chiamata Liberty Square, Piazza della Libertà.

L’ingresso è segnato da una monumentale porta bianca con copertura blu, ispirata all’architettura tradizionale cinese.

Ai lati della piazza sorgono due magnifici edifici: il National Theater e la National Concert Hall, caratterizzati da grandi tetti con tegole aranciate e ricche decorazioni.

Sul fondo domina il mausoleo, una costruzione bianca sormontata da un tetto ottagonale blu, raggiungibile attraverso un’ampia scalinata.

L’insieme è scenografico, quasi solenne nella sua simmetria.

All’interno si trova una gigantesca statua bronzea di Chiang Kai-shek, seduto su una poltrona, come se continuasse a osservare il destino della nazione.

Il monumento fu inaugurato nel 1980, cinque anni dopo la sua morte.

Ma Chiang Kai-shek è oggi una figura controversa.

Per alcuni rappresenta il leader che salvò la Repubblica di Cina dalla conquista comunista; per altri è il simbolo di un regime autoritario, responsabile di una lunga stagione di repressione politica conosciuta come Terrore Bianco.

Taiwan rimase sotto legge marziale fino al 1987 e soltanto nel 1996 si tennero le prime elezioni presidenziali a suffragio universale diretto.

Anche il celebre cambio della guardia ha risentito di questa rilettura storica. Dal luglio 2024 la cerimonia non si svolge più davanti alla statua, ma all’esterno del memoriale, lungo Democracy Boulevard. È una scelta che vuole separare gli onori militari dalla celebrazione personale del vecchio leader.

Osservando questo enorme complesso mi è sembrato di trovarmi davanti a una nazione che continua a interrogarsi sul proprio passato.

Un monumento nato per celebrare un uomo è diventato, in qualche modo, anche un luogo nel quale riflettere sui limiti del suo potere.

Taipei 101: il grattacielo che sfida terremoti e tifoni

Se il Memoriale di Chiang Kai-shek racconta la storia politica di Taiwan, il Taipei 101 rappresenta la sua straordinaria modernità economica e tecnologica.

Con i suoi 508 metri di altezza e 101 piani, il grattacielo è uno dei simboli più riconoscibili della città.

Inaugurato nel 2004, fu per alcuni anni l’edificio più alto del mondo.

La sua architettura è particolarmente interessante perché, pur essendo un edificio ultramoderno, richiama elementi della tradizione cinese.

La struttura sembra composta da segmenti sovrapposti, ispirati alla forma del bambù, simbolo di crescita, resistenza e prosperità.

Anche il numero otto, considerato particolarmente fortunato nella cultura cinese, ritorna nella composizione architettonica.

All’interno, i primi piani ospitano un elegante centro commerciale, con boutique internazionali, ristoranti e negozi di lusso.

Ma la parte più interessante della visita è naturalmente la salita all’osservatorio.

La terrazza panoramica all’89° piano

Un ascensore ad altissima velocità conduce dal quinto all’89° piano in appena 37 secondi.

Da 382 metri di altezza si apre una vista spettacolare sulla città.

Taipei si estende in tutte le direzioni, stretta tra colline verdeggianti, con una successione apparentemente infinita di edifici, strade e quartieri.

Dall’alto emerge ancora più chiaramente la particolare struttura urbana della capitale: una città densissima, nella quale i grandi edifici moderni convivono con quartieri di costruzioni più basse e spesso piuttosto datate.

La visita non si limita al panorama. L’osservatorio è organizzato come un vero percorso di intrattenimento, con installazioni luminose, specchi, scenografie e angoli fotografici.

Alcuni allestimenti mi sono sembrati decisamente kitsch, con personaggi buffi, colori vivaci e scenari pensati soprattutto per i selfie.

Tra questi spicca una specie di pupazzetto che è una specie di coniglietto stilizzato dall’aria pigra. Si tratta di Damper Baby, la mascotte del grattacielo, ispirata a uno dei suoi elementi ingegneristici più straordinari.

La gigantesca sfera che protegge il grattacielo

Taiwan si trova in una regione soggetta a terremoti e tifoni. Costruire un edificio di oltre 500 metri in queste condizioni rappresentava una sfida ingegneristica formidabile.

Per ridurre le oscillazioni è stata installata una gigantesca sfera metallica dorata, del peso di circa 660 tonnellate e del diametro di 5,5 metri, sospesa nella parte superiore dell’edificio.

Si tratta di uno smorzatore a massa accordata, o tuned mass damper.

Quando il grattacielo oscilla a causa del vento o delle sollecitazioni sismiche, la sfera si muove in modo da contrastarne parte delle oscillazioni.

È uno spettacolo sorprendente, anche perché normalmente questi dispositivi sono nascosti nelle strutture degli edifici, mentre qui sono stati trasformati in una vera attrazione turistica.

E Damper Baby, con le sue diverse versioni colorate, è diventato il simpatico protagonista di souvenir e fotografie.

Un esempio curioso di come Taiwan riesca a trasformare anche una sofisticata soluzione ingegneristica in un prodotto pop.

Il Grand Hotel: un palazzo imperiale rosso sulla collina

Uno degli edifici che più mi hanno colpito a Taipei è stato un magnifico albergo rosso, situato in posizione dominante su una collina.

È il Grand Hotel Taipei, conosciuto anche come Yuanshan Grand Hotel.

Da lontano sembra un gigantesco palazzo imperiale cinese, con il suo tetto dorato, le colonne rosse e le elaborate decorazioni tradizionali.

Nonostante l’aspetto antico, l’edificio attuale fu completato nel 1973.

La sua origine è strettamente legata alla storia della Repubblica di Cina.

L’albergo nacque per volontà di Soong Mei-ling, moglie di Chiang Kai-shek, con l’obiettivo di offrire una struttura di rappresentanza adeguata a ospitare dignitari e personalità straniere.

L’architettura doveva esprimere la continuità con la grande tradizione culturale cinese, proprio mentre il governo nazionalista si trovava ormai confinato sull’isola di Taiwan.

Entrare nell’albergo è un’esperienza particolare.

L’atrio è immenso, dominato da colonne rosse, decorazioni dorate, grandi lampadari e motivi ornamentali ispirati alla simbologia imperiale.

Ovunque compaiono draghi, fiori e altri simboli beneauguranti.

Il rosso e l’oro creano un’atmosfera sontuosa, quasi teatrale.

È uno di quegli alberghi che meritano una visita anche senza soggiornarvi, perché sono essi stessi un monumento.

Il Grand Hotel possiede inoltre una storia affascinante legata ai suoi passaggi sotterranei, realizzati anche per consentire evacuazioni in caso di emergenza.

La sua posizione panoramica e la sua architettura lo rendono, a mio avviso, una delle costruzioni più caratteristiche della capitale.

I templi di Taipei: spiritualità tra incenso, draghi e offerte

Taipei conserva numerosi templi nei quali convivono buddhismo, taoismo e religiosità popolare cinese.

Sono luoghi straordinariamente vivaci, molto diversi dalle chiese europee.

Qui la religione si manifesta attraverso gesti quotidiani, offerte, bastoncini d’incenso, preghiere e piccoli rituali con i quali i fedeli chiedono protezione, salute, fortuna e prosperità.

Tempio buddhista di Longshan

Uno dei più importanti è il Tempio Longshan, fondato nel 1738 nel quartiere di Wanhua.

L’edificio ha attraversato terremoti, incendi e bombardamenti, subendo numerose ricostruzioni.

La sua architettura è ricchissima.

Sui tetti si intrecciano draghi colorati, figure mitologiche, ceramiche e decorazioni che sembrano animarsi sopra le coperture ricurve.

All’interno, i fedeli pregano davanti agli altari dedicati a diverse divinità.

Tra queste, Guanyin, la figura buddhista della compassione, particolarmente venerata nel mondo cinese.

La religiosità taiwanese mi è sembrata molto concreta, strettamente legata alla vita di tutti i giorni.

Si prega per gli esami, per gli affari, per la salute dei familiari, per l’amore. si interroga il futuro con i bastoncini o con i sassi ma se la risposta non piace si può ripetere il rito. E’ come se fosse parte integrata del sistema di domanda e offerta del libero mercato.

Tempio Tahoista di Baoan

Un altro luogo di grande interesse è il Tempio Baoan, dedicato a Baosheng Dadi, divinità taoista associata alla medicina e alla guarigione.

Le sue decorazioni sono tra le più raffinate della città e testimoniano la straordinaria abilità degli artigiani tradizionali.

Ciò che colpisce in questi luoghi è il contrasto tra il traffico della città e l’atmosfera raccolta degli spazi sacri.

Bastano pochi passi per passare dal rumore dei motorini al profumo dell’incenso.

Tra i ricordi più suggestivi della visita al tempio taoista conservo quello dei monaci che distribuivano ai visitatori piccoli talismani beneauguranti, impreziositi da benedizioni tracciate in un’elegante calligrafia cinese, ora dorata, ora nera.

Ogni talismano era dedicato a un desiderio diverso: l’amore, la salute, la fortuna, il denaro, la saggezza.

Nella tradizione taoista la scrittura non ha soltanto una funzione decorativa. I caratteri, e soprattutto i segni rituali dei fu, i talismani taoisti, possono assumere un significato sacro, diventando strumenti simbolici di protezione e di collegamento con le forze spirituali. La calligrafia stessa, con l’armonia e la precisione dei suoi tratti, sembra trasformare la parola in un piccolo oggetto d’arte.

Mi ha affascinato osservare come ciascuno fosse chiamato a scegliere la propria benedizione.

Amore, salute, ricchezza, fortuna o saggezza?

In fondo, una domanda semplicissima, ma molto meno banale di quanto sembri.

Perché, nel momento in cui si sceglie, si rivela inevitabilmente qualcosa di sé. Chi desidera l’amore forse sente la mancanza di qualcuno; chi sceglie la salute conosce il valore della fragilità; chi domanda denaro cerca sicurezza o prosperità; chi invoca la fortuna preferisce affidare almeno una parte del proprio destino al caso.

E chi sceglie la saggezza? Forse ha compreso che tutte le altre cose, senza di essa, rischiano di perdere significato.

Mi è sembrato che già la scelta del talismano fosse, in qualche modo, un presagio. Non tanto di ciò che il futuro ci avrebbe riservato, quanto di ciò che, in quel preciso momento della vita, consideravamo più importante.

Un piccolo rito, apparentemente semplice, capace di trasformarsi in un momento di riflessione personale.

E forse è proprio questa una delle caratteristiche più affascinanti dei templi taiwanesi: la capacità di intrecciare spiritualità, superstizione, tradizione e vita quotidiana, senza che tra questi mondi esista una separazione netta.

Dihua Street: la strada delle botteghe tradizionali

Uno dei luoghi più caratteristici di Taipei è Dihua Street, nel quartiere storico di Dadaocheng, la strada delle antiche botteghe, dove sembra di ritrovare un frammento della città di un secolo fa.

Qui Taipei mostra un volto molto diverso da quello dei grattacieli e dei grandi centri commerciali. La strada è fiancheggiata da edifici relativamente bassi, con facciate strette e allungate, portici, balconi decorati e insegne tradizionali. Molte costruzioni risalgono alla fine dell’Ottocento e ai primi decenni del Novecento, quando Dadaocheng era uno dei principali centri commerciali dell’isola.

L’ architettura è particolarmente interessante perché mescola elementi della tradizione cinese con influenze occidentali e giapponesi. Alcune facciate presentano colonne classiche, archi, frontoni e decorazioni di gusto barocco, quasi a voler dimostrare la prosperità dei mercanti che vi abitavano.

Dadaocheng si sviluppò soprattutto nella seconda metà dell’Ottocento, grazie al commercio del tè, che da Taiwan veniva esportato verso i mercati internazionali attraverso il vicino porto fluviale di Tamsui.

Le case erano spesso costruite secondo la tipologia della shophouse: il negozio al piano terra, gli spazi per il deposito delle merci e l’abitazione della famiglia nei piani superiori o nella parte posteriore dell’edificio.

Ancora oggi Dihua Street conserva questa vocazione commerciale.

Ma ciò che colpisce maggiormente non sono soltanto gli edifici: sono le merci esposte nelle botteghe.

Erbe medicinali, funghi, radici e prodotti essiccati

Camminando lungo Dihua Street si incontrano negozi che sembrano appartenere a un’altra epoca.

Enormi sacchi e contenitori traboccano di funghi essiccati, radici, semi, bacche, alghe, spezie, frutti disidratati e prodotti difficili da identificare.

Alcune botteghe sono specializzate in ingredienti della medicina tradizionale cinese, altre vendono prodotti alimentari utilizzati per preparare zuppe, brodi e piatti delle grandi occasioni.

Si trovano funghi shiitake, bacche di goji, datteri rossi cinesi, radici di ginseng e una quantità sorprendente di altri ingredienti.

Non mancano i prodotti del mare essiccati: piccoli pesci, gamberetti, capesante e altri alimenti conservati secondo tecniche antichissime.

Gli odori si mescolano, passando dal profumo dolciastro della frutta secca a quello intenso delle erbe medicinali e dei prodotti marini.

È una strada da percorrere lentamente, osservando i contenitori, le bilance, le confezioni e i gesti dei commercianti.

La cosa interessante è che non si tratta soltanto di negozi per turisti. Molte botteghe continuano a rifornire le famiglie e i ristoranti della città, conservando una funzione commerciale autentica.

Negli ultimi anni, accanto alle attività storiche, sono comparsi anche piccoli caffè, laboratori artigianali e negozi di design, spesso ricavati all’interno di edifici restaurati.

Il risultato è un equilibrio curioso tra tradizione e modernità, che rappresenta bene lo spirito di Taipei.

Il tempio dell’amore: il filo rosso del destino

Tra le botteghe di erbe medicinali, spezie e prodotti essiccati di Dihua Street si nasconde un piccolo tempio che merita assolutamente una sosta: il Taipei Xia-Hai City God Temple, conosciuto soprattutto come il tempio dell’amore.

Fondato nel 1859, è dedicato al Dio della Città, una divinità protettrice della comunità, ma la sua fama è legata soprattutto a Yue Lao, il Vecchio sotto la Luna, il dio cinese degli incontri amorosi e dei matrimoni.

Secondo un’antica leggenda, Yue Lao possiede un registro nel quale sono scritti i nomi delle persone destinate a incontrarsi e lega i futuri innamorati con un filo rosso invisibile, che può allungarsi o aggrovigliarsi, ma non spezzarsi mai.

È un’immagine romantica del destino: due persone possono trovarsi lontanissime, ignorare completamente l’esistenza l’una dell’altra, ma se sono unite dal filo rosso finiranno prima o poi per incontrarsi.

Per questo il tempio è frequentatissimo dai giovani in cerca dell’anima gemella, ma anche dalle coppie che desiderano consolidare il proprio rapporto o chiedere una benedizione per il matrimonio.

Il rituale prevede offerte, bastoncini d’incenso e preghiere rivolte a Yue Lao. Chi visita il tempio per la prima volta può seguire una particolare cerimonia, durante la quale si chiede alla divinità di favorire l’incontro con la persona giusta. Tra gli oggetti beneauguranti più caratteristici c’è proprio il piccolo filo rosso, da conservare come simbolo del legame amoroso.

Mi ha colpito il contrasto tra la semplicità del tempio, quasi nascosto tra le attività commerciali, e l’importanza che questo luogo continua ad avere nella vita sentimentale di tanti taiwanesi.

Nella religiosità popolare cinese le divinità non sono figure lontane, alle quali rivolgersi soltanto per questioni spirituali. Sono presenze che accompagnano le necessità quotidiane: la salute, gli affari, gli esami, la fortuna e naturalmente l’amore.

E così, nel cuore di una delle strade mercantili più antiche di Taipei, tra sacchi di funghi secchi e profumi di spezie, si può incontrare una delle espressioni più romantiche della tradizione cinese: la convinzione che ogni amore sia già scritto da qualche parte, tenuto insieme da un invisibile filo rosso.

Ximending: la Taipei giovane, colorata e irriverente

Se i templi raccontano la tradizione, Ximending rappresenta il volto più giovane e contemporaneo di Taipei.

È un quartiere commerciale pieno di negozi, insegne luminose, locali, street food, moda e cultura pop.

Viene spesso paragonato a Shibuya o Harajuku, a Tokyo, anche per l’influenza giapponese sulla sua storia.

Qui si trova il Red House, un caratteristico edificio in mattoni rossi costruito nel 1908 durante il periodo coloniale giapponese.

Nato come mercato pubblico, è oggi uno spazio dedicato alla cultura, al design e alle attività creative.

La zona è particolarmente animata la sera, quando le insegne si illuminano e le strade si riempiono di giovani.

Il Rainbow Six: un simbolo dei diritti civili

Una delle immagini più caratteristiche del quartiere è la grande striscia arcobaleno dipinta sull’asfalto, all’uscita 6 della stazione della metropolitana Ximen.

Si chiama Rainbow Six ed è composta dai sei colori della bandiera LGBT, con la scritta bianca TAIPEI.

Non è soltanto un luogo per fotografie. Nel maggio 2019 Taiwan è diventata il primo Paese asiatico a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

L’arcobaleno fu realizzato pochi mesi dopo per celebrare l’impegno della città a favore dei diritti civili.

I mercati notturni: il volto più autentico e rumoroso di Taipei

Una visita a Taipei non sarebbe completa senza immergersi in uno dei suoi celebri mercati notturni.

Tra i più conosciuti ci sono Shilin e Raohe, ma anche i mercati più piccoli permettono di scoprire un aspetto fondamentale della vita cittadina.

Le bancarelle si susseguono senza interruzione, offrendo cibi di ogni genere, dolci, bevande, oggetti e piccoli souvenir.

Gli odori sono fortissimi.

In alcuni punti prevale il profumo della carne alla griglia, in altri quello delle spezie, dei fritti e delle salse fermentate.

Il piatto più famoso, e forse più impegnativo per un visitatore occidentale, è lo stinky tofu, il tofu fermentato, il cui odore pungente si avverte già a distanza.

Tra le specialità locali ci sono anche i panini al pepe nero cotti nei forni tradizionali, le omelette alle ostriche, le frittelle, i dolci a base di taro e naturalmente il bubble tea, la bevanda con perle di tapioca nata proprio a Taiwan.

I mercati notturni sono affollati, rumorosi, colorati e talvolta caotici.

Eppure sono anche luoghi nei quali si comprende quanto il cibo sia parte integrante della socialità taiwanese.

Non si viene soltanto per mangiare, ma per passeggiare, incontrarsi e trascorrere la serata.

Cosa mangiare a Taipei: il rito dell’hot pot

Una delle esperienze gastronomiche più divertenti che abbiamo fatto a Taipei è stata quella dell’hot pot, la tradizionale pentola di brodo bollente nella quale i commensali cucinano direttamente gli ingredienti scelti.

Al centro del tavolo c’era una grande pentola comune, continuamente riscaldata. Intorno, una quantità impressionante di ingredienti: fettine sottilissime di carne, pesce, crostacei, verdure, funghi, tofu e altre cose delle quali, francamente, non sono riuscita a capire l’identità.

Ognuno sceglieva ciò che preferiva e lo immergeva nella pentola.

La cosa più sorprendente era che tutto finiva insieme. Carne, pesce, verdure e ingredienti misteriosi condividevano allegramente lo stesso brodo, senza alcuna preoccupazione per gli abbinamenti che nella nostra cucina considereremmo quantomeno azzardati.

Guardavo quella pentola ribollire, chiedendomi quale sapore potesse mai risultare da una simile mescolanza.

E invece, incredibilmente, il risultato era buono!

Il brodo si arricchiva progressivamente dei sapori di tutto ciò che vi veniva immerso, mentre ciascuno recuperava i propri ingredienti e li accompagnava con salse preparate secondo il gusto personale.

L’hot pot è un rito conviviale prima ancora che una ricetta. Non c’è un piatto già pronto che arriva dalla cucina: il pasto si costruisce insieme, lentamente, tra conversazioni, esperimenti gastronomici e qualche sorpresa.

È un’esperienza che consiglio assolutamente di provare a Taipei, possibilmente in compagnia. Anche perché, quando tutto finisce nella stessa pentola, non sempre si può essere certi di recuperare proprio quello che si era scelto!

Funghi croccanti e okra essiccata: le sorprendenti patatine salutari di Taiwan

Tra le curiosità gastronomiche di Taipei, una delle più sorprendenti è stata la scoperta delle patatine di funghi e di okra.

Nei negozi si trovano confezioni di funghi essiccati, spesso shiitake, che vengono consumati esattamente come le patatine. Sono interi o tagliati a pezzi, leggerissimi e croccanti, con un sapore intenso che conserva le caratteristiche del fungo.

Altrettanto curiosi sono i pacchetti di okra essiccata, nei quali si riconoscono perfettamente i piccoli baccelli verdi, simili a peperoncini.

L’okra, conosciuta anche come gombo, è un ortaggio molto utilizzato nelle cucine asiatiche, africane e mediorientali. Tagliandola si scopre una caratteristica sostanza gelatinosa, dovuta alla presenza di mucillagini e fibre solubili.

Queste fibre hanno suscitato interesse anche per i loro effetti sul metabolismo degli zuccheri. contribuendo ad abbassare la glicemia.

In effetti, alcune ricerche scientifiche hanno osservato effetti favorevoli dell’okra e di certi tipi di funghi sul controllo glicemico, anche se le prove disponibili non sono ancora sufficientemente solide per attribuire proprietà terapeutiche ai prodotti essiccati venduti come snack.

Al di là delle promesse salutistiche, ho trovato questi snack una curiosità gastronomica davvero originale: un modo completamente diverso di consumare ortaggi e funghi, trasformandoli in piccoli spuntini croccanti da portare con sé.

Il Santuario dei Martiri e il cambio della guardia

Un altro luogo importante per comprendere la storia di Taiwan è il National Revolutionary Martyrs’ Shrine, il Santuario Nazionale dei Martiri Rivoluzionari.

Il complesso, costruito nel 1969, è dedicato alla memoria dei caduti della Repubblica di Cina, in particolare di coloro che combatterono durante le guerre rivoluzionarie e contro il Giappone.

L’architettura richiama i grandi palazzi cerimoniali della tradizione cinese.

Il padiglione principale, con il tetto ricurvo e le decorazioni colorate, si trova al termine di un ampio percorso monumentale.

Una delle attrazioni più conosciute è il cambio della guardia, eseguito dai militari con movimenti estremamente precisi e coreografici.

L’intera cerimonia sembra costruita intorno a un’idea di disciplina, solennità e continuità istituzionale.

È interessante confrontare questo luogo con il Memoriale di Chiang Kai-shek.

Entrambi raccontano la storia del nazionalismo cinese e della Repubblica di Cina, ma oggi vengono percepiti all’interno di una società che ha profondamente trasformato il proprio sistema politico.

Taipei tra modernità e decadenza: una città diversa dalla Cina continentale

Più visitavo Taipei, più mi rendevo conto di quanto fosse diversa dalle città cinesi che avevo conosciuto.

In Cina avevo spesso avuto l’impressione di un Paese impegnato in una continua trasformazione materiale: nuovi edifici, nuove infrastrutture, grandi spazi urbani riprogettati, quartieri modernissimi.

A Taipei, invece, molte costruzioni sembrano essersi fermate a qualche decennio fa.

Le facciate sono spesso scolorite, gli impianti esterni visibili, i balconi chiusi con inferriate e le insegne commerciali sovrapposte senza particolare attenzione all’armonia estetica.

Ma questa apparente trascuratezza convive con un’economia estremamente avanzata.

Taiwan è uno dei protagonisti mondiali dell’industria dei semiconduttori, un settore fondamentale per il funzionamento di computer, smartphone, automobili e sistemi di intelligenza artificiale.

È uno dei paradossi più affascinanti dell’isola: un Paese che contribuisce a costruire il futuro tecnologico del mondo, ma la cui capitale conserva spesso un aspetto urbano quasi novecentesco.

Anche i sistemi di pagamento mi hanno sorpreso.

Dopo essermi abituata in Cina alla diffusione quasi universale dei pagamenti tramite smartphone, a Taipei ho trovato una realtà più frammentata.

In molti esercizi sono accettate carte di credito e pagamenti elettronici, ma nei mercati e nei piccoli negozi il contante rimane importante, mentre alcuni sistemi digitali sono pensati soprattutto per gli utenti locali.

Non è una città arretrata, naturalmente.

È semplicemente una città che ha seguito un percorso diverso.

E forse non sente la necessità di dimostrare continuamente la propria modernità attraverso l’aspetto esteriore.

Cosa vedere ancora a Taipei: musei e panorami

Oltre ai luoghi che hanno caratterizzato il nostro itinerario, Taipei offre altre attrazioni che meritano di essere considerate.

Il National Palace Museum custodisce una delle più importanti collezioni di arte imperiale cinese al mondo, con bronzi, ceramiche, dipinti, calligrafie, giade e oggetti preziosi. Una parte significativa delle collezioni proviene dalle raccolte imperiali trasferite a Taiwan durante la guerra civile.

Per chi ama i panorami, invece, una delle escursioni più famose è quella all’Elephant Mountain, la collina da cui si può ammirare il Taipei 101 emergere sopra lo skyline cittadino.

È soprattutto al tramonto, quando le luci della città cominciano ad accendersi, che si può apprezzare il contrasto tra la metropoli e le montagne che la circondano.

Informazioni pratiche per visitare Taipei

Taipei è una città relativamente semplice da esplorare, anche per chi non conosce il mandarino.

Come arrivare. Il principale aeroporto internazionale è Taiwan Taoyuan, collegato al centro con una linea ferroviaria aeroportuale. I treni espressi impiegano circa 35-40 minuti per raggiungere Taipei Main Station.

Come muoversi. La metropolitana MRT è moderna, pulita ed efficiente. Per gli spostamenti quotidiani è molto comoda la EasyCard, una tessera ricaricabile utilizzabile anche su diversi autobus e altri servizi.

Quando andare. Primavera e autunno sono generalmente le stagioni più piacevoli. L’estate è calda, molto umida e soggetta a forti piogge e tifoni.

Lingua. La lingua principale è il mandarino, scritto con caratteri tradizionali, mentre nella Cina continentale sono generalmente utilizzati quelli semplificati. Sono inoltre diffuse altre lingue, tra cui taiwanese hokkien, hakka e lingue indigene.

Moneta. Si utilizza il nuovo dollaro taiwanese (TWD). È consigliabile avere sempre con sé una piccola quantità di contanti.

Quanto tempo dedicare alla città. Due giorni permettono di visitare le principali attrazioni; tre o quattro consentono di esplorare con maggiore calma musei, templi e quartieri tradizionali.

Taipei: una città che si comprende dopo averla visitata

Taipei non mi ha conquistata per la sua bellezza architettonica.

Non possiede l’eleganza monumentale di alcune capitali europee, né la spettacolare modernità urbana che ho trovato in molte città della Cina continentale.

Eppure mi ha lasciato molte domande.

Come si costruisce un’identità nazionale quando la propria storia, la propria lingua e gran parte della propria cultura sono condivise con un altro Paese?

Quanto conta la libertà nella percezione della qualità della vita? E quale è la libertà che conta, quella economica o quella finalizzata a difendere un valore più alto?

E quanto una città deve essere bella, ordinata o moderna nell’aspetto per essere considerata davvero avanzata?

Taipei sembra rispondere a queste domande a modo suo.

Con i suoi templi pieni d’incenso, i palazzi un po’ consumati, i mercati rumorosi, i grattacieli tecnologici e una popolazione che vive quotidianamente una situazione geopolitica delicatissima senza rinunciare alla propria normalità.

È una città di contrasti, ma soprattutto una città che non si lascia interpretare attraverso le apparenze.

E forse è proprio questa la sua lezione più interessante: la modernità e la libertà non hanno un’unica forma, e si può vivere di identità plurime senza che queste vengano in contrasto tra loro. Sono identità che si evolvono e che forse si assomigliano già più di quanto non si pensi.