Dopo giorni sull’altopiano andino, tra spazi sconfinati, lagune immote e orizzonti che sembrano non finire mai, arrivo a Cusco e la meraviglia mi invade.
La strada scende lentamente dalle Ande, l’aria resta sottile ma cambia ritmo. All’improvviso la valle si apre e appare lei: enorme, molto più grande di quanto immaginassi, distesa lungo i fianchi delle montagne, aggrappata alle pendici come un anfiteatro di case, di luci e campanili svettanti. Non avevo previsto questa sorpresa.
Cusco non è un piccolo centro coloniale raccolto attorno a una piazza. È una città vastissima, stratificata, che sale e scende lungo i pendii. E la sera, quando le luci si accendono, l’impressione è quasi irreale: una distesa luminosa che si arrampica verso il cielo, punteggiata da campanili che svettano netti nell’aria andina.
Tra tutte le città che ho visitato in Perù, è la più bella, per la sua forza identitaria, per la sua coerenza profonda, per il modo in cui riesce a essere, contemporaneamente, Inca, spagnola e peruviana.
La città a forma di puma
La leggenda racconta che Cusco fu fondata da Manco Cápac, figlio del Sole, emerso dalle acque del Titicaca per dare origine a una nuova civiltà.
Ma è Pachacútec che, nel XV secolo, trasformò un centro regionale in una capitale imperiale. È sotto il suo governo che Cusco viene ridisegnata, ampliata, monumentalizzata, organizzata come ombelico del Tahuantinsuyo, l’impero delle quattro regioni.
Antisuyu a Nord-Est si estendeva verso le foreste amazzoniche.
Collasuyu a Sud-Est includeva l’altopiano del lago Titicaca e si estendeva fino all’attuale Bolivia, parte del Cile e dell’Argentina.
Cuntisuyu a Sud-Ovest era la più piccola delle quattro regioni, situata verso la costa sud-occidentale del Perù.
Cusco era il centro simbolico e amministrativo.
Da lì partivano le quattro grandi vie imperiali che si dirigevano verso ciascun suyu, come se la città fosse il cuore da cui si irradiano le arterie.
E secondo la tradizione, è proprio in questa fase che la città assume una forma simbolica: quella di un puma, animale sacro nella cosmovisione andina.
La testa è la grande fortezza di Sacsayhuamán, il corpo l’area oggi occupata dalla Plaza de Armas di Cusco, la coda la parte meridionale della città antica. Puma Qorqo è la schiena del puma, che corrisponde alla grande strada che oggi si snoda attraverso la città.
Per disegnare perfettamente questa schiena del puma, gli inca avevano incanalato tante sorgenti dalle montagne per creare un ruscello, che correva lungo la città, e che fu interrato nel XVII e XIX secolo dove oggi sorge un grande viale.
Che si tratti di un disegno consapevole o di una lettura simbolica successiva, camminando per Cusco si percepisce un ordine profondo. Nulla sembra lasciato al caso. Il centro dialoga con le alture, i complessi cerimoniali con il paesaggio sacro delle Ande.
Quando nel 1533 arrivò Francisco Pizarro, trovò una capitale organizzata, ricca, strutturata secondo una visione politica e cosmologica precisa. La conquistò, ma non la rase al suolo, e la trasformò.
E forse la sorpresa degli spagnoli di fronte a quei palazzi imponenti e a quella distesa di luci, all’oro scintillante del palazzo imperiale, a una civiltà tanto sofisticata, è la stessa che si prova oggi arrivando dall’altopiano.
Cusco non appare.
Si rivela.
Cosco, Cusco o Cuzco?
Il nome quechua originario della città era Qosqo, che significa ombelico, centro del mondo. Gli spagnoli, incapaci di pronunciarne correttamente il nome, lo storpiarono in Cuzco, che per gli Inca è un termine offensivo, in quanto significa in spagnolo “cane bastardo”.
I governanti di Cusco non sono riusciti a far riprendere il nome originario di Qosqo ma sono almeno riusciti a togliere la z e a far chiamare la città Cusco. che vuol dire “città di pietra”.
Sacsayhuamán: la testa del puma
La topografia della città deve essere ammirata dall’alto, per scoprirne le sue parti. Appena sopra Cusco, su un’altura che domina la città, si estende Sacsayhuamán, la testa del puma. Da quassù si capisce la scala di Cusco: una distesa di tetti rossi che riempie la valle, circondata da montagne.
Per lungo tempo gli spagnoli la definirono “fortezza” per via delle sue mura imponenti. In effetti, durante l’assedio del 1536 guidato da Manco Inca, qui si combatterono scontri decisivi. Ma Sacsayhuamán non era solo struttura militare. Era anche un complesso cerimoniale e luogo di celebrazioni rituali.
Dopo la conquista, gran parte delle pietre lavorate di Sacsayhuamán fu riutilizzata per costruire chiese e palazzi nel centro di Cusco.
Le mura più grandi rimasero, forse perché troppo imponenti da smontare.
San Blas
Cusco dopo la conquista spagnola continuò a crescere sempre più, oggi conta 600.000 abitanti, 1.200.000 se consideriamo tutto il dipartimento, ed è la quarta città del Perù.
La città ha forma di scacchiera. La piazza principale inca, che all’epoca era grandissima, dopo la conquista spagnola fu divisa in tre: la Plaza de Armas, la Plaza del Cabildo e la Plaza San Francisco.
Inizio la mia visita dal quartiere di San Blas.
San Blas un tempo era la zona agricola di Cusco, il luogo dove sorgevano le terrazze delle coltivazioni.
Tutte le pietre delle terrazze furono riutilizzate per fare le fondamenta delle case e oggi il quartiere di San Blas si trova in salita dove erano le terrazze.
Sino al 1800, prima dell’indipendenza del Perù, vi erano molti spagnoli che avevano le loro case qui, ma quelli che non avevano eredi spesso le abbandonavano. Vi sono diverse case storiche in stato di abbandono in San Blas, i balconcini di legno che dovevano essere molto belli oggi sono fatiscenti.
Tra l’altro tanti terremoti, tra cui tre rovinosi in diverse epoche, hanno devastato Cusco. Il ministero della cultura controlla periodicamente le case storiche abbandonate in rovina e le requisisce per restaurarle piano piano.
Artisti ed artigiani
Tutta San Blas oggi è il quartiere degli artisti. Botteghe di ceramica, atelier di tessuti, piccole gallerie, caffè. Le strade sono strette, irregolari, con muri di pietra antica che si alternano a balconi coloniali.
Il quartiere di San Blas, con le sue strade acciottolate e la chiesa è insieme a tutto il centro storico di Cusco patrimonio Unesco dal 1984.
Di sera, la luce è più morbida rispetto alla Plaza de Armas. Si sente musica provenire dai locali. L’atmosfera è più intima.
San Blas non è spettacolare: è autentica.
Pietra e mattoni
Le case di San Blas sono vincolate, possono essere restaurate solo con i materiali originari, in mattoni crudi e pietra diorite verde, la cui cava è qui vicino. Il sindaco aveva deciso di pedonalizzare la zona ma gli abitanti si sono opposti. Negli scavi si sono trovate tantissime strutture Inca, muri e fondamenta, ma sono state sotterrate tutte.
Gran parte degli alberghi sono stati fatti proprio sopra le fondamenta delle case antiche inca, o utilizzando i loro muri. Il mio albergo, deliziosa struttura coloniale, conserva ancora la porta trapezoidale antisismica inca.
Nell’area ci sono moltissimi corsi d’acqua. Nel 1995 il sindaco incominciò a incanalarli portando una grande quantità d’acqua che oggi è utilizzata per la fontana della piazzetta di San Blas.
La chiesa di San Blas
La chiesa di San Blas è bella, ma non ha la monumentalità della Cattedrale. Non domina la piazza con imponenza barocca. È più raccolta, quasi domestica, affacciata su una piazzetta irregolare che conserva un’atmosfera di villaggio.
Eppure, entrando, si comprende perché è una delle chiese più celebri di Cusco.
San Blas custodisce uno dei capolavori assoluti del barocco andino: un pulpito in legno di cedro finemente intagliato, attribuito all’artista indigeno Juan Tomás Tuyru Túpac nel XVII secolo.
È un intreccio di figure, tralci, volti, dettagli minutissimi che sembrano muoversi nella materia. Un’opera di scultura che unisce iconografia cristiana e sensibilità andina, eseguita da mani indigene all’interno di un contesto coloniale.
Oggi l’ultimo dei cedri del Perù si trova nel cortile dell’Hotel Monasterio. Li hanno tagliati tutti per costruire gli altari delle chiese.
La pietra dei 12 angoli
Si tratta di un blocco di diorite verde incastonato in un muro incaico, famoso per i suoi dodici spigoli perfettamente tagliati e sagomati in modo che si incastrino con precisione millimetrica alle pietre circostanti senza l’uso di malta. Questo livello di perfezione è uno degli esempi più impressionanti della maestria ingegneristica degli Inca.
La Pietra dei Dodici Angoli non è semplicemente un blocco ben scolpito:è parte delle mura dell’antico palazzo di Inca Roca, costruito tra il XIV e il XV secolo, in cui ogni blocco di pietra è perfettamente incastrato. Questo palazzo aveva probabilmente funzione religiosa, vi si eseguivano le cerimonie in onore della luna e del sole.
Come è avvenuto quasi ovunque, l’antico palazzo è diventato la casa dell’Arcivescovo. Molto bella è la sua loggia.
La precisione del taglio della pietra dei dodici angoli non è solo estetica: riflette la profonda conoscenza degli Inca di tecniche costruttive antisismiche e della lavorazione della pietra. È considerata Patrimonio Culturale della Nazione del Perù, parte integrante del tessuto urbano inca-coloniale che rende Cusco unica.
Secondo alcune interpretazioni, i dodici angoli della pietra rappresenterebbero la divisione delle famiglie nobili di Cusco nelle due grandi parti storiche della città con dodici famiglie ciascuna. Le due parti si chiamavano Hanan Qosqo (la parte superiore) e Hurin Qosqo (la parte inferiore), e questo vicolo ne segnava lo spartiacque.
La pietra è diventata uno dei soggetti più fotografati di Cusco: non è grandissima, ma la sua perfezione cattura l’attenzione di chiunque passi lungo Hatun Rumiyoc. E così come davanti al colosseo troviamo i legionari romani, vicino alla pietra posa un piumato guerriero inca.
Tecniche antisismiche
Guardando il muro inca possiamo comprendere la raffinatezza delle tecniche antisismiche sviluppate dal 1300 in poi, dopo il devastante terremoto che fece crollare moltissime case. Il muro è inclinato di 10-12 gradi verso l’interno rispetto agli usuali 90 gradi, non è dritto. Sopra le pietre sono più piccole così si possono muovere meglio. Alcuni muri hanno la tecnica Lego, alcuni mattoni con il buco e altri con la sporgenza per l’incastro.
Quando Pachacutec sottomise le tribù rivali degli inca, le integrò e ne importò le migliori conoscenze, ecco perchè ci sono diversi tipi di muri e tecniche costruttive nella Cusco inca.
La Plaza de Armas
Calle del Triunfo
Percorro la calle del Triunfo, una strada breve ma densissima di significato. Collega l’area del Qorikancha e delle antiche mura incaiche alla Plaza de Armas di Cusco, ed è uno dei punti in cui la sovrapposizione tra mondo inca e mondo coloniale si percepisce con maggiore evidenza.
Attraverso Calle Triunfo, stretta tra mura incaiche e balconi coloniali, arrivo alla piazza principale di Cusco, la Plaza de Armas.
Da Huacaypata a Plaza de Armas
Plaza de Armas non è dominata da un unico punto di attrazione. I portici, le numerose chiese, il monumento al suo centro, i quartieri storici che la circondano sulle colline, le montagne che la sovrastano, tutto contribuisce a dare un’atmosfera vivace e armonica.
Anticamente la Plaza de Armas si chiamava Huacaypata. Non era una piazza nel senso europeo del termine, ma un enorme spazio cerimoniale, molto più grande dell’attuale Plaza de Armas. Al centro, dove oggi si trova la fontana, era un altare.
Era il cuore politico e rituale dell’Impero Inca: qui si celebravano feste religiose come l’Inti Raymi, si svolgevano cerimonie di proclamazione imperiale, si incontravano i rappresentanti dei quattro suyu del Tahuantinsuyo.
L’Inti Raymi era la principale festa Inca. Gli inca aspettavano con ansia inginocchiati l’arrivo del sole snel giorno del solstizio d’inverno australe (24 giugno), che era momento in cui il Sole sembra più lontano e occorreva simbolicamente “richiamarlo” con rituali e sacrifici soprattutto di lama.
Con la conquista spagnola, lo spazio venne trasformato secondo il modello urbano europeo e ribattezzato Plaza de Armas, cioè “piazza d’armi”, centro civile e militare delle nuove città coloniali. Ancora oggi ogni domenica alle 9 si tiene una parata militare.
Nonostante l’Inti Raymi fosse stato vietato come rito pagano, rimase nella memoria collettiva nei secoli. Oggi, dal 1944, ogni anno avviene di nuovo la rievocazione teatrale. È un evento spettacolare, con costumi, cortei, musica e ritualità che restituiscono l’atmosfera imperiale.
Le case porticate di Plaza de Armas
Gran parte delle facciate che circondano la piazza è costituita da edifici coloniali con portici e arcate al piano terra, tipici dell’urbanistica ispanica che gli spagnoli portarono in tutte le loro città del Nuovo Mondo. Sotto queste arcate si aprono oggi ristoranti, caffè e botteghe, ma l’idea originaria era quella di creare un camminamento coperto, uno spazio pubblico protetto e insieme commerciale.
I balconi in legno scolpito, tipici dell’architettura cusqueña del periodo coloniale, danno carattere alle case: un elemento decorativo che riflette l’adattamento locale del barocco spagnolo e che contribuisce all’atmosfera invitante della piazza.
La fontana con la statua di un inca
Al centro della piazza si trova una bella fontana in ferro battuto risalente al XIX secolo, installata qui nel 1872.
Sopra questa fontana si erge oggi una statua raffigurante un Inca, scelta simbolica pensata per ricordare le radici indigene della città e la sua eredità storica. La statua fu messa al suo posto dopo che un’altra figura rappresentante un nativo “apache”, fu rimossa per non riflettere correttamente l’identità locale.
Tempio del Triunfo: la narrazione del potere
La Cattedrale che affaccia sulla piazza e il Tempio del Triunfo sono affiancate tanto da sembrare un’unica chiesa. La sua storia è quella dell’ultima resistenza inca alla conquista spagnola.
Il mito tramandato dai conquistadores spagnoli narra che il difensore della città, Manco Inca, avesse circondato i soldati spagnoli che si erano rifugiati in una casa che sorgeva dove ora è il Tempio del Triunfo.
Lì successe un miracolo. La Madonna scese dal cielo per proteggere i suoi figli spagnoli. L’accompagnava Santiago che lottò e uccise tutti gli indiani per difendere i conquistadores che ne uscirono vincitori.
La vittoria fu seguita da una solenne processione di ringraziamento e sul luogo nel 1536 fu fondata la prima chiesa di Cusco, il Tempio del Triunfo. La descrizione del miracolo è scolpita sulla pietra della chiesa in antico castigliano.
Il Tempio del Triunfo è una chiesa più sobria rispetto alla Cattedrale, ma conserva opere importanti e rappresenta il momento originario dell’insediamento cristiano in città.
Oggi è il giorno dell’Epifania e sulla piazza antistante la Cattedrale e il Tempio del Triunfo sono decine di venditori con i loro teli stesi per terra, con piccolissime culle e sedioline e bambinelli Gesù da stendere sdraiati o da sistemare in trono, dopo averli vestiti di tutto punto con preziosissimi completini in stile Barbie, di broccato, fatti a maglia, di seta, con le scarpine, i gioielli e l’aureola. Dalla chiesa esce una moltitudine con le culle e i troni in mano, portati a benedire.
La Cattedrale dell’Assunzione: monumentalità e barocco andino
Pochi anni dopo, accanto al Tempio del Triunfo, iniziò la costruzione della Cattedrale, completata nel XVII secolo.
Imponente, in pietra andesitica, domina la piazza con una presenza compatta e solenne. Anche essa fu edificata sui resti di un antico complesso inca, in particolare sul palazzo di Viracocha.
All’interno sorprende il barocco andino: altari riccamente decorati, tele della scuola cusqueña, interpretazioni locali di temi europei. L’Ultima Cena raffigurata con il cuy (porcellino d’India) come piatto centrale è uno dei dettagli più noti — segno di un cristianesimo riletto attraverso il contesto andino.
Nella cattedrale si trova il famoso Cristo dei terremoti. Nel XVI secolo il re mandò questo crocifisso in dono alla città di Cusco. Sul mare una terribile tempesta fece crollare gli alberi della nave. I marinai esposero sulla parte centrale della nave il Cristo e il mare si calmò; la scultura arrivò a Cusco col nome di Cristo delle tormente. Nel 1650 un terribile terremoto sconvolse Cusco, tutto incominciò a crollare. Si portarono in processione madonne e santi di ogni tipo ma invano, fino a quando qualcuno si ricordò del Cristo che aveva calmato la tempesta, il crocifisso fu portato in processione e immediatamente il terremoto cessò. Il Cristo da allora cambiò nome in Cristo dei Terremoti. Nella settimana santa ogni anno viene portato in processione con oltre duecentomila fedeli che attendono la sua benedizione.
La Cattedrale non è solo un edificio religioso.
È il simbolo della trasformazione politica e spirituale della città: in pochi metri e in pochi anni si passa dal mondo inca a quello coloniale, in una sovrapposizione che resta ancora oggi.
La chiesa dei Gesuiti
Su un altro lato di piazza de armas spicca la sontuosa chiesa dei Gesuiti. I Gesuiti furono l’ultimo ordine religioso ad arrivare a Cusco, nel 1575.
Dopo la costruzione della prima chiesa dei Gesuiti, nel 1640 vi fu in Cusco un terremoto terribile, la chiesa crollò e fu ricostruita nelle forme che vediamo ora. I Gesuiti ne approfittarono per costruire a fianco della chiesa anche un’ università, la seconda più importante del Perù.
La facciata della chiesa dei Gesuiti è considerata uno dei capolavori del barocco coloniale sudamericano. Fu costruita sul sito dell’antico palazzo dell’Inca Huayna Cápac.
La monumentalità della Compagnia generò persino tensioni con il clero della Cattedrale: era ritenuta quasi troppo imponente per stare di fronte al duomo principale.
La cappella della Madonna di Loreto
Accanto alla chiesa dei Gesuiti si trova la Cappella della Madonna di Loreto.
Fu costruita nel XVI secolo sopra un palazzo inca — come quasi tutto qui — e inizialmente servì la popolazione indigena convertita. La sua funzione era distinta da quella delle chiese frequentate dagli spagnoli: anche lo spazio sacro rispecchiava la stratificazione sociale.
Oggi la sua facciata è semplice rispetto alla teatralità barocca della Compagnia. Ma proprio per questo conserva una dimensione più raccolta, quasi intima.
L’esecuzione di Tùpac Amaru II
Nel 1781, nella Plaza dei Armas si consumò uno degli eventi più drammatici e simbolici della storia coloniale andina: l’esecuzione di Túpac Amaru II, leader della più grande rivolta indigena contro il dominio spagnolo nel XVIII secolo.
Túpac Amaru II era un nobile indigeno discendente dell’ultima dinastia inca.
Nel 1780 guidò una ribellione contro gli abusi del sistema coloniale: le tasse oppressive, il lavoro forzato (mita), lo sfruttamento delle popolazioni indigene.
La rivolta si diffuse rapidamente nelle Ande, coinvolgendo migliaia di persone in Perù e nell’attuale Bolivia. Per la Corona spagnola rappresentò una minaccia enorme. Túpac Amaru II fu giustiziato pubblicamente, dopo aver assistito all’uccisione dei suoi familiari e dei suoi compagni.
Secondo il racconto storico, si tentò di squartarlo legandolo a quattro cavalli lanciati in direzioni opposte. Non riuscendo nell’intento, fu decapitato. Il suo corpo fu smembrato e le parti inviate in diverse città come monito.
La rivolta fu soffocata, ma il suo impatto fu duraturo. Túpac Amaru II divenne simbolo della resistenza indigena e, secoli dopo, figura centrale nella memoria nazionale peruviana.
Quando si cammina oggi nella Plaza de Armas, sotto le facciate della Cattedrale e della Compagnia di Gesù, si attraversa lo stesso spazio che fu teatro di quella esecuzione.
È un luogo che ha visto cerimonie imperiali inca, proclamazioni coloniali e atti di repressione.
La piazza è bellissima.
Ma è anche carica di storia con tutto il suo peso.
Plaza del Regocijo: la piazza della “gioia”
Lascio la monumentalità di Plaza de Armas e mi infilo tra le vie laterali, riscoprendo una dimensione più intima di Cusco.
La mia strada preferita è la Calle Marquez, piena di negozi di tessuti andini e alpaca, agenzie per trekking e tour verso Machu Picchu, istoranti, pizzerie, caffè, venditori ambulanti e musicisti. È uno spazio quasi interamente pedonale, sempre in movimento, soprattutto nel tardo pomeriggio e la sera.
Prendendo poi la Calle de Medio, quasi come una seconda scena più raccolta, vicinissima si apre la Plaza del Regocijo.
Oggi è uno spazio tranquillo, con una fontana centrale, panchine, alberi e facciate coloniali che la incorniciano. Ma sotto questa apparente semplicità si nasconde una storia antichissima.
Dalla Cusipata alla piazza coloniale
In epoca incaica, quest’area era la parte meridionale della grande piazza cerimoniale chiamata Cusipata (kusi in quechua significa “gioia”). A sua volta Cusipata e Huacaypata insieme formavano il grande spazio pubblico imperiale.
È frequentata da residenti, famiglie, bambini che giocano, studenti. si percepisce un ritmo più quotidiano rispetto alla grandiosa Plaza de Armas.
